La Blanquita (Frontino)-Quiparadó-Vásquez-El Puente-El Sireno (Urrao)

ROUTE DE ROSENE LENTILLES GOURMET
Équitation La Blanquita (Frontino) - El Sireno (Urrao)
19, 20, 21 et 22 juillet 2016

L'idée de ce fascinant voyage de 90 km à cheval à travers le biocéographique Chocó; est né d'un circuit qui m'avait fait dans ce domaine

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14328642

Depuis que je suis arrivé dans la vallée de Murri, je suis tombé amoureux de cet endroit caché et c'est pourquoi j'ai décidé de revenir le traverser. Avant de passer en revue cette aventure, je partage quelques données de cette zone exotique habitée pendant 8 millénaires.

À six heures de route de la municipalité de Frontino, il y a Murrí. Un corregimiento immergé dans le parc naturel national Las Orquídeas ou la réserve forestière de Caráuta. 65% de ce parc, Urrao 35% et Abriquí 10%.

Sa richesse en eau est incalculable. Ses eaux, cristallines et abondantes, jaillissent des bassins des fleuves Carauta; Cerfs, rues, Chaquenodá, Jengamecodá, Penderisco, Murrí et beaucoup d'autres

L'or abonde dans tous ses ruisseaux. La mine La Ñame, l'une des plus célèbres, a été exploitée depuis la période coloniale. Il existe également dans les entrailles de cette région de riches gisements de cuivre. Il y a aussi la soi-disant "pierre à aiguiser" ou "tibe stone", qui n'est disponible qu'au Brésil et dans les montagnes de l'Oural.

37 communautés autochtones et plus de 11 700 Emberá Katios habitent entre autres les chemins d'Amparradó, Pegadó, Pantanos, Jenaturado, Atausí, Jengamecodá et Curbatá.

Tout cet aquifère, richesse minière et forestière de la magnifique vallée de Murri, est partagé par les municipalités de Urrao, Vigía del Fuerte, Murindó, Dabeiba et Frontino

Géographiquement, il s’agit d’une branche de la Cordillère des Andes qui descend de la nature sauvage de Frontino (4080 m d'altitude) aux plaines des côtes du Pacifique et de l'Atlantique, par des pentes abruptes et des vallées plus ou moins abruptes comme celles de la rivière Murrí et du Río Sucio, les deux affluents de l’Atrato, colonne vertébrale du Chocó biogéographique.

C'est sans aucun doute un pays magique, mais malheureusement, la marginalité géographique prolongée de cette région a énormément contribué à sa valorisation en tant que territoire sauvage, insensé, sans éducation, arriéré et peu sûr. Après l'avoir parcourue, j'ai trouvé le contraire et m'a donné l'occasion de vivre l'une des plus belles promenades de ma vie.

1er jour La Blanquita-Quiparadó. 18 km
La traversée a commencé dans l'une des trois vallées qui forment la vaste vallée de Murri: La Blanquita. Les deux autres vallées sont Chontaduro et San Mateo.

Lors d'un précédent voyage, j'ai eu la chance de rencontrer Aroldo Benítez, l'un des deux arrieros de La Blanquita. A cette occasion, il m'a parlé des différentes options de traversées qu'il y a dans la région et il a recommandé celle qui se rend à Urrao. Il m'a également dit que pour aller à la municipalité de Cacique Toné, il y avait 3 pistes: une pour Carauta-Venados, une autre pour Jengamecodá et une de plus pour Vásquez.

Je suis retourné en compagnie de Luis Alberto pour en faire quelques-unes. Aroldo serait bien sûr notre guide et notre muletier. Le simple fait d’exécuter un travail qui pendant des années est en danger d’extinction et que l’on ne voit que dans des régions isolées du monde fait de cet homme un être spécial.

Sa force physique, combinée à la sagesse nécessaire pour manipuler les mules et à l’habileté à surmonter les obstacles et les sentiers dangereux; Ils évoquent ces hommes d’avant qui ne sont plus vus. Sans aucun doute, avec Aroldo, nous étions entre de bonnes mains pour entreprendre ce voyage.

Très tôt, nous avons traversé la vaste vallée de La Blanquita, village de Frontino. Nous prenons une route inachevée qui mène à la rivière Cuevas. Nous traversons plusieurs flux d'eau qui nécessitent de bonnes "bêtes" pour les dépasser. Nous avons fait appel à toutes sortes de terrains et, plus loin, nous sommes entrés dans une jungle luxuriante.

Sur un sentier parfois étroit, nous gravissons les contreforts de la montagne, toujours accompagnés de rivières et de ruisseaux. Nous avons traversé la pente du diable qui, comme son nom l'indique, est terrifiante. Nous avons traversé des falaises qui provoquaient l'adrénaline et nous avons poursuivi notre quête de terres basses.

Pendant le voyage, nous avons vu plusieurs femmes autochtones vêtues de leurs parumas (jupes) de couleurs et de chemises psychédéliques finement brodées, portant sur leur dos des paniers tissés contenant des provisions. De grandes feuilles de tobo, comme un parapluie, se couvraient la tête pour se protéger de la pluie.

Nous sommes descendus à San Mateo, une vieille ville fondée en 1725, située au pied de la rivière qui porte son nom. Là, l'or est le moteur de l'économie. À ce point se trouve l’une des limites du Parque de las Orquídeas, qui longe les contreforts de Chaquenodá.

Après avoir salué les habitants, nous continuons. Nous avons traversé le Qda El Purgatorio et sommes arrivés à un lieu autochtone appelé Quiparadó. Comme il avait plu, les rivières étaient gonflées et nous devions en passer deux par la suite; Aroldo a suggéré de terminer ce premier jour là-bas.

Benítez a contacté le professeur du village qui nous a gentiment permis de rester à l'école. Le professeur Agustín Banaerubi nous a non seulement laissés dormir, mais nous a également prêté son réchaud et nous a aidés à préparer la nourriture. Dans sa maison, accompagné de ses deux femmes enceintes et de 9 enfants déjà engendrés, ce natif de Dabeiba nous a ravis avec leurs histoires. Après l’avoir écouté, nous nous sommes mis au repos après cette première journée de 18 km

2ème jour Quiparadó-Vásquez. 30 km
Avoir dormi dans une communauté autochtone qui ne parle toujours pas espagnol et maintient des coutumes ancestrales. Avoir partagé avec lui Profé et sa famille, parcouru ses demeures palíficas simples et pratiques, émerveillés par la simplicité avec laquelle ils vivent et émerveillés par le collage des couleurs de leurs costumes; Ce fut une expérience difficile à répéter.

La communauté autochtone Quiparadó, gardée par l'épaisse jungle et installée au pied de la rivière du même nom; Nous sommes partis tôt en vue de la longue journée à venir.

Nous l'avons fait à la base du Parque de las Orquídeas, un parc de 32 000 hectares situé sur le flanc ouest de la cordillère occidentale, une région paisible de la Colombie où abondent les précipitations et les précipitations.

Les rivières Chaquenodá, Jengamecodá, Quiparadó Carauta, Río Calles et Río Venados font partie de ses richesses en eau. Dans ce parc, 3 493 espèces de plantes endémiques de la région ont été signalées. Dans la région, il y a des communautés paysannes d'origine Paisa et des communautés autochtones: Embera - Katíos et Chaquenodá.

Nous continuons vers l’île Qda et Qda Barro en espérant que cette dernière ne soit pas réprimée par les fortes pluies de la nuit précédente. Nous avons traversé Qdas Sardina, Sanguijuela et Pavarandó pour atteindre la rivière Jencamecodá. C'était l'un des deux itinéraires les plus jungle de la traversée

Nous sommes arrivés à la ferme Jengamecodá. Plus loin nous avons traversé la rivière qui donne son nom au village. Ici commençait l'une des deux odyssées de cette journée: traverser la rivière qui était encore en croissance.

Un tronc d'arbre coupé en deux constitue un radeau que les villageois peuvent traverser de l'autre côté. Étant donné que ce radeau rudimentaire manque de conception technique, il est difficile à manipuler et Aroldo n’a donc pas osé le manipuler.

Comme nous ne pouvions pas rester là-bas, notre muletier et guide a décidé de tenter sa chance avec ses mules spécialement choisies pour traverser les rivières de la région. Dans une manœuvre impeccable passé les sacs à dos, il nous est arrivé et a passé le reste des équidés.

Après cette activité, qui a pris plus d’une heure et beaucoup d’adrénaline; nous montons encore les mules pour continuer en longeant le Jengacomedá jusqu'à son embouchure dans la rivière Penderisco

À seulement 15 minutes, nous trouvons le Penderisco, qui à ce point de la route est large et coule vers son embouchure dans la rivière Chaquenodá, où il prend le nom de Río Murrí. Appel qui identifie la zone entière.

Heureusement, dans cette rivière, nous avons trouvé un jeune homme avec son radeau qui nous a aidés à passer de l'autre côté pendant que les bêtes nageaient. Une fois que nous avons traversé le Penderisco, nous sommes de nouveau entrés dans le deuxième itinéraire exubérant de la promenade qui nous mènerait à Alto Murrí

La jungle est apparue à nouveau avec de profonds trous de boue et des marécages dans lesquels les mules se sont coincées plusieurs fois et nous étions encore en été.

À un moment donné de la route, nous avons commencé à voir plus de villages "civilisés" dans des territoires occupés par des communautés d'ascendance africaine qui vivent dans des endroits tels que Paracuchichí et Murrí Medio. Le changement a été immédiat, l'architecture des maisons est devenue différente et les pâturages et les cultures se sont répandus dans toute la région.

L'histoire raconte qu'au début du XVIIe siècle, les Indiens Chocó originaires de Quibdó, Lloró et Bebará, fuyant la pression des encomenderos des mines; Ils ont remonté le fleuve Murri et se sont installés sur ses rives. La même chose a été faite par plusieurs dirigeants indigènes de Citará, donnant naissance à la diaspora qui a été enregistrée des années plus tard dans les «marrons» établis dans les bassins moyen et supérieur du fleuve Murrí.

Pour ces terres, habitées il y a plusieurs siècles et avec beaucoup d’histoire, nous continuons de rouler en faveur du Penderisco. Quelques kilomètres plus loin, nous avons croisé l'embouchure de la rivière Mandé. Nous tournons à droite et commençons à gravir ce Rio, sans aucun doute l'un des plus beaux de la région.

En tombant dans l'après-midi, nous avons traversé Vásquez Viejo, la ferme d'origine qui a péri à la suite d'une inondation; et quelques kilomètres plus loin, nous avons atteint Vásquez Nuevo.
Comme il faisait déjà nuit, Aroldo a contacté les habitants de la première maison que nous avons trouvée pour demander une auberge, demander l’autorisation de préparer à manger et de relâcher les mulets dans le pré.

Sans hésiter, Diomède ouvrit les portes de sa maison et nous donna tout le confort sans rien demander en retour. Ce geste nous a étonnés et nous a montré qu’il existe encore des personnes et des communautés dans lesquelles l’humanité est au-dessus de tout.

Épuisés, après 30 km au sommet des mules, nous préparons à manger et dormons dans la spacieuse salle de Diomède.

3ème jour Vásquez-El Puente. 24 km
Nous avons quitté la maison de Diomède. Nous traversons cette ville pittoresque pleine de maisons colorées, construite au pied de la rivière Mandé et nous commençons à gravir ce courant d’eau cristallin et serein.

Pendant plus de deux heures, nous avons visité les plages de Mandé. À un moment donné, nous avons quitté la rivière, nous avons pris la gauche et commencé une montée raide par un caniveau qui nous a conduits à des climats plus tempérés. J'ai senti que le moment était venu de dire au revoir à la jungle exubérante pour entrer dans des terres plus intervenues.

À certains moments de l'ascension, nous nous sommes arrêtés pour contempler la magnifique petite vallée qui forme en aval le Rio Mandé et la chaîne de montagnes de la jungle qui le garde. Paysage magique

Au-dessus de nous, nous commençons à voir un mélange de jungle avec des terres intervenues et des maisons typiques de la culture Paisa. Au-delà, nous avons été surpris par des centaines de palmiers semblables à ceux de

Cire qui a donné une touche particulière au paysage.
Ce qui a commencé à changer de compte de l'entrée de la civilisation: plus de maisons, déforestation, routes, enclos, fils barbelés, électricité et une route inachevée dans un état épouvantable. Rouler dans les vasières ainsi formées requiert des nerfs d'acier et des mulets vigoureux.

Bien que, à Vásquez, on nous ait dit que ce jour-là, nous arriverions à La Quiebra ou à La Clara, nous avons, à un rythme lent, atteint uniquement le lieu-dit El Puente. Nous avons traversé cette construction faite sur la rivière Nendó, avons grimpé un peu et sommes arrivés à une maison.

Compte tenu de la chute de l'après-midi et des fortes pluies, nous avons choisi de demander une auberge. Encore une fois, la gentillesse n’a pas attendu et sans hésitation, ils nous ont accueillis. Là, dans la chaleur du poêle et les histoires de cette famille frappée par les difficultés de la vie, nous nous sommes préparés à préparer le dîner.

J'ai sorti du sac à dos un sac de "lentilles roses gastronomiques" pour le mettre dans le pot atomique. Comme je ne savais pas que ce type de lentilles était souple et qu'il n'était pas nécessaire de les faire tremper, ni de les mettre dans l'autocuiseur, elles étaient défaites. Malgré tout, nous les avons mangés. Cet épisode a servi à faire rire le reste de la nuit et c'est pour cette raison que cette chronique prend le nom de "Lentilles roses gastronomiques".

4ème jour El Puente- El Sireno. 18 km
Après un copieux petit-déjeuner, nous avons été envoyés de la maison du pont où nous avons laissé une femme féroce et courageuse de 40 ans qui, avec ses 5 enfants, tente de reconstruire leur vie.

Nous avons entrepris le 4ème et dernier jour du voyage. Nous reprenons la route inachevée qui a rendu le voyage très technique en raison de la présence de roche. Nous chevauchons quelque temps par une sorte de chenaux remplis d’eau. Et puis nous sommes entrés dans un chemin de palissade. Sans aucun doute, c’était la pire partie de notre voyage.

Au-delà, nous nous rapprochons de la route inachevée qui nous rapprochait de plus en plus de la civilisation. Nous sommes arrivés à un point appelé La Sierra où la route est devenue beaucoup plus évidente. De cette façon, recouverts de sable glissant, nous préparons le reste de la matinée.

En bas, à gauche, la rivière Penderisco était notre point de référence. C'est un flux d'eau imposant qui forme un vaste bassin dans lequel se trouvent, entre autres, les vallées des rivières Pabón, Urrao et Encarnación.

Notre paysage était situé devant les montagnes des Paisas, tandis que dans le ciel, les hélicoptères EPM transportaient les lampadaires qui achemineraient de l'électricité dans ce coin reculé d'Antioquia.

À 14 heures, nous sommes arrivés à El Sireno-Urrao après avoir vécu une expérience unique de 90 km sur le dos de mules qui nous a fait traverser pendant 4 jours des endroits reculés de notre géographie.

Là, nous avons loué deux vélos qui nous ont amenés à Urrao, une belle municipalité du sud-ouest d’Antioquia; connu comme le paradis caché, la perle de Penderisco et la Suisse Antioquia; où nous prenons le bus de retour à Medellin.