La Blanquita (Frontino)-Quiparadó-Vásquez-El Puente-El Sireno (Urrao)

PERCORSO DI LENTICCHIE ROSENE GOURMET
Equitazione La Blanquita (Frontino) - El Sireno (Urrao)
19, 20, 21 e 21 luglio 2016

L'idea di questo affascinante viaggio di 90 km a cavallo attraverso il biogeografico Chocó; è nato da un circuito che mi aveva fatto in quella zona

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14328642

Da quando sono arrivato nella Murri Valley mi sono innamorato di questo posto nascosto ed è per questo che ho deciso di tornare indietro per attraversarlo. Prima di rivedere questa avventura, condivido alcuni dati di questa zona abitata esotica per 8 millenni.

Sei ore di distanza dal comune di Frontino, c'è Murrí. Un corregimiento immerso nel Parco Naturale Nazionale Las Orquídeas o Riserva forestale Caráuta. Di questo Park Frontino ha il 65%, Urrao 35% e Abriquí il 10%.

La sua ricchezza d'acqua è incalcolabile. Le sue acque, cristalline e abbondanti, spuntano dai bacini dei fiumi Carauta; Cervi, strade, Chaquenodá ,, Jengamecodá, Penderisco, Murrí e molti altri

L'oro abbonda in tutti i suoi flussi. Il La Ñame Mine, uno dei più famosi, è stato lavorato sin dai tempi dei coloniali. Nelle viscere di questa regione ci sono anche alcuni ricchi giacimenti di rame. C'è anche la cosiddetta "pietra affilatura" o "pietra tibiale", che è disponibile solo in Brasile e negli Urali.

37 comunità indigene e oltre 11.700 Emberá Katios abitano, tra gli altri, sui sentieri di Amparradó, Pegadó, Pantanos, Jenaturado, Atausí, Jengamecodá e Curbatá.

Tutta questa falda acquifera, mineraria e ricchezza boschiva della splendida Valle del Murri, è condivisa dai comuni di Urrao, Vigía del Fuerte, Murindó, Dabeiba e Frontino

Geograficamente parlando, si tratta di un ramo della catena montuosa delle Ande che discende dal deserto di Frontino (4,080 mslm) alle pianure del Pacifico e delle coste atlantiche, attraverso ripidi pendii e valli più o meno ripide come quelle del fiume Murrí e il Río Sucio, entrambi tributari dell'Atrato, spina dorsale del Chocó biogeografico.

Questa è indubbiamente una terra magica ma, sfortunatamente, la prolungata marginalità geografica di questa regione ha contribuito enormemente alla sua valutazione come un territorio selvaggio, insano, ignorante, arretrato e insicuro. Avendolo viaggiato, ho trovato il contrario e mi ha dato l'opportunità di vivere una delle passeggiate più belle della mia vita

1 ° giorno La Blanquita-Quiparadó. 18 km
La traversata è iniziata in una delle tre valli che formano l'ampia valle del Murri: La Blanquita. Le altre due valli sono Chontaduro e San Mateo.

In un precedente viaggio ho avuto la fortuna di incontrare Aroldo Benítez, uno dei due arrieros de La Blanquita. In questa occasione mi ha parlato delle varie opzioni di attraversamento che ci sono nella regione e ha raccomandato quello che va a Urrao. Mi ha anche detto che per andare al Comune di Cacique Toné ci sono 3 percorsi: uno per Carauta-Venados, un altro per Jengamecodá e uno per Vásquez.

Sono tornato, in compagnia di Luis Alberto, a fare alcuni di loro. Naturalmente, Aroldo sarebbe la nostra guida e il mulattiere. Il solo fatto di svolgere un lavoro che per anni è in pericolo di estinzione e che si vede solo in zone remote del mondo, rende quest'uomo un essere speciale.

La sua forza fisica, unita alla saggezza di gestire i muli e l'abilità di superare ostacoli e sentieri pericolosi; Evocano quegli uomini di prima che non si vedono più. Senza dubbio, con Aroldo, eravamo nelle migliori mani per intraprendere questo viaggio.

Molto presto attraversammo l'ampia valle di La Blanquita, villaggio di Frontino. Prendiamo una strada non finita che va al fiume Cuevas. Attraversiamo diversi flussi d'acqua che richiedono buone "bestie" per superarli. Abbiamo messo in palio tutti i tipi di terreno e, più avanti, siamo entrati in una lussureggiante area della giungla.

Lungo un sentiero che a volte si restringeva, salivamo e scendevamo i contrafforti della montagna, sempre accompagnati da fiumi e torrenti. Abbiamo attraversato il pendio del diavolo, che, come suggerisce il nome, è terrificante. Abbiamo attraversato scogliere che hanno risvegliato l'adrenalina e abbiamo continuato a cercare terre più basse.

Durante il viaggio abbiamo visto diverse donne indigene vestite con i loro parumi (gonne) di colori e camicie psichedeliche finemente ricamate, che portavano sul dorso cestini intrecciati con palme piene di viveri. Grandi fogli di tobo, come un ombrello, coprivano la testa per proteggersi dalla pioggia.

Siamo andati a San Mateo, una città vecchia fondata nel 1725, situata ai piedi del fiume che porta il suo nome. Lì, l'oro è il motore dell'economia. A questo punto è uno dei limiti del Parque de las Orquídeas, che si estende lungo le colline pedemontane fino a Chaquenodá.

Dopo aver salutato la gente del posto, continuiamo. Attraversammo la Qda El Purgatorio e arrivammo in un luogo indigeno chiamato Quiparadó. Da quando aveva piovuto, i fiumi erano gonfiati e in seguito dovemmo passarne due; Aroldo ha suggerito di finire questo primo giorno lì.

Benítez ha contattato il professore del villaggio che ci ha gentilmente concesso di rimanere alla scuola. Il Prof. Agustín Banaerubi non solo ci ha permesso di dormire, ma ci ha anche prestato la sua stufa e ci ha aiutato a preparare il cibo. Nella sua casa, accompagnato dalle sue due donne, entrambe incinte, e con 9 figli già generati, questo nativo, nativo di Dabeiba, ci ha deliziato con le loro storie. Dopo averlo ascoltato, abbiamo deciso di riposare dopo questo primo giorno di 18 km

2 ° giorno Quiparadó-Vásquez. 30 km
Dormire in una comunità indigena che ancora non parla spagnolo e mantiene abitudini ancestrali. Avere condiviso con lui Profe e la sua famiglia, percorreva le sue semplici e pratiche dimore del palato, stupite dalla semplicità con cui vivono e meravigliate dal collage di colori dei loro abiti; È stata un'esperienza difficile da ripetere.

Quiparadó comunità indigena, sorvegliata dalla fitta giungla e si stabilì ai piedi del fiume che porta lo stesso nome; Siamo partiti presto in vista della lunga giornata a venire.

L'abbiamo fatto alla base del Parque de las Orquídeas, un parco di 32.000 ettari situato sul fianco occidentale della cordigliera occidentale, una tranquilla regione colombiana dove abbondano acqua e piogge.

I fiumi Chaquenodá, Jengamecodá, Quiparadó Carauta, Río Calles e Río Venados fanno parte della sua ricchezza idrica. In questo parco sono state segnalate 3.493 specie di piante endemiche del luogo. Nella zona ci sono comunità contadine di origine Paisa e comunità indigene: Embera - Katíos e Chaquenodá.

Proseguiamo verso l'isola di Qda e Qda Barro sperando che quest'ultimo non sia stato repressa dalle forti piogge cadute la notte precedente. Abbiamo attraversato il Qdas Sardina, Sanguijuela e Pavarandó per raggiungere il fiume Jencamecodá. Questo era uno dei due percorsi più giungla della traversata

Siamo arrivati alla fattoria Jengamecodá. Più avanti abbiamo incontrato il fiume che dà il nome al villaggio. Qui iniziò una delle due odissie di questo giorno: attraversare il fiume che era ancora in crescita.

Un tronco d'albero tagliato a metà fa una zattera per gli abitanti del villaggio a passare dall'altra parte. In considerazione del fatto che questa zattera rudimentale manca di progettazione tecnica, è difficile da gestire in modo che Aroldo non abbia il coraggio di manipolarlo.

Dato che non potevamo rimanere lì, il nostro mulattiere e guida decisero di tentare la fortuna con i suoi muli scelti appositamente per attraversare i fiumi della regione. In una manovra impeccabile passarono gli zaini, ci accadde e passammo il resto degli equini.

Dopo questa attività, che ha richiesto più di un'ora e molta adrenalina; montiamo di nuovo i muli per continuare a costeggiare il Jengacomedá fino alla sua foce nel fiume Penderisco

A soli 15 minuti troviamo il Penderisco, che a questo punto del percorso è grande e scorre verso la sua bocca nel fiume Chaquenodá dove cambia il suo nome in quello di Río Murrí. Ricorso che identifica l'intera area.

Fortunatamente in questo fiume abbiamo trovato un giovane con la sua zattera che ci ha aiutato a passare dall'altra parte mentre le bestie facevano il bagno. Una volta attraversato il Penderisco, siamo entrati di nuovo nel secondo esuberante percorso della camminata che ci avrebbe portato ad Alto Murrí

La giungla apparve di nuovo con fanghi profondi e paludi in cui i muli si bloccavano più volte e noi eravamo ancora in estate.

A un certo punto lungo il percorso, abbiamo iniziato a vedere più villaggi "civilizzati" in territori occupati da comunità di discendenti che vivono in luoghi come Paracuchichí e Murrí Medio. Il cambiamento è stato immediato, l'architettura delle case è diventata diversa e pascoli e raccolti si sono diffusi in tutta l'area.

La storia racconta che all'inizio del XVII secolo, gli indios Chocó, nativi di Quibdó, Lloró e Bebará, fuggirono dalla pressione degli encomenderos delle miniere; Salirono il fiume Murri e si stabilirono sulle sue sponde. Lo stesso è stato fatto da diversi leader indigeni di Citará, dando origine alla diaspora che anni dopo è stata registrata nei "maroons" stabiliti nel bacino medio e superiore del fiume Murrí.

Per queste terre, abitate diversi secoli fa e con molta storia, continuiamo a guidare a favore del Penderisco. Diversi chilometri più avanti incontrammo la foce del fiume Mandé. Svoltiamo a destra e iniziamo a salire questo Rio, senza dubbio, uno dei più belli della regione.

Durante il pomeriggio passammo attraverso Vásquez Viejo, la fattoria originale che morì a causa di un'alluvione; e un paio di chilometri di distanza abbiamo raggiunto Vásquez Nuevo.
Poiché era già notte, Aroldo contattò gli abitanti della prima casa che trovammo per chiedere una locanda, chiedere il permesso di preparare il cibo e rilasciare i muli sul prato.

Diomedes ha aperto le porte della sua casa senza esitazioni e ci ha dato tutti i comfort senza chiedere nulla in cambio. Questo gesto ci ha stupito e ci ha mostrato che ci sono ancora persone e comunità in cui l'umanità è soprattutto.

Esauriti, dopo 30 km in cima ai muli, prepariamo il cibo e dormiamo nella spaziosa camera di Diomede.

3 ° giorno Vásquez-El Puente. 24 km
Abbiamo lasciato casa Diomede. Attraversiamo questa pittoresca cittadina piena di case colorate, costruite ai piedi del fiume Mandé e iniziamo a scalare questo flusso d'acqua sereno e cristallino.

Per più di due ore abbiamo visitato le spiagge di Mandé. Ad un certo punto lasciammo il fiume, prendemmo la sinistra e iniziammo una ripida salita da una grondaia che ci portò a climi più temperati. Ho intuito che era giunto il momento di dire addio alla giungla esuberante per entrare in terre più intervallate.

In alcuni punti della salita ci fermiamo a contemplare la bellissima valletta che in basso forma il Rio Mandé e la catena di montagne della giungla che la custodiscono. Paesaggio magico

In alto iniziamo a vedere un misto di giungla con terre intervallate e case tipiche della cultura Paisa. Al di là siamo rimasti sorpresi con centinaia di palme simili a quelle di

Cera che ha dato un tocco speciale al paesaggio.
Ciò che cominciò a cambiare conto dell'ingresso della civiltà: più case, deforestazione, strade, paddock, filo spinato, elettricità e una strada non finita in condizioni terribili. Cavalcare attraverso le distese fangose che si formano in questo modo richiede nervi d'acciaio e muli con vigore.

Sebbene a Vásquez ci fosse stato detto che quel giorno saremmo arrivati a La Quiebra oa La Clara, noi, con un ritmo lento, raggiunsi solo un luogo conosciuto come El Puente. Abbiamo attraversato questa costruzione fatta sul fiume Nendó, siamo saliti un po 'e siamo arrivati a una casa.

In vista della caduta del pomeriggio e delle forti piogge, abbiamo optato per chiedere una locanda. Ancora una volta, la gentilezza non ha aspettato e senza esitazione ci hanno accolto. Lì, nel calore della stufa e nelle storie di questa famiglia colpita dalle avversità della vita, ci preparammo a preparare la cena.

Ho preso dallo zaino un sacchetto di "Gourmet Lenticchie rosa" da mettere nella pentola atomica. Dal momento che non sapevo che questo tipo di lenticchie sono morbide e non hanno bisogno di metterle a bagno, o metterle nella pentola a pressione, sono annullate. Anche così, li abbiamo mangiati. Questo episodio è servito a ridere il resto della notte e per questo motivo questa cronaca prende il nome di "Gourmet Lenticchie rosa".

4 ° giorno El Puente- El Sireno. 18 km
Con una tremenda colazione siamo stati mandati dalla casa del Ponte dove abbiamo lasciato una donna feroce e coraggiosa di 40 che, con i suoi 5 figli, cerca di ricostruire le loro vite.

Abbiamo intrapreso il 4 ° e ultimo giorno del viaggio. Riprendiamo la strada incompiuta che ha reso il viaggio molto tecnico a causa della presenza di roccia. Pedaleremo per un po 'con una specie di canali pieni d'acqua. E poi siamo entrati in un sentiero palizzato. Indubbiamente, questa era la parte peggiore dell'intero viaggio.

Al di là, disegniamo di nuovo con la strada incompiuta che sempre più ci ha avvicinati alla civiltà. Siamo arrivati in un punto chiamato La Sierra, dove la strada è diventata molto più evidente. In questo modo, coperto di sabbia scivolosa, abbiamo allestito il resto della mattinata.

Sotto, a sinistra, il fiume Penderisco era il nostro punto di riferimento. Questo è un flusso d'acqua imponente che forma un ampio bacino in cui si trovano le valli dei fiumi Pabón, Urrao e Encarnación, tra gli altri.

Davanti, le montagne di Paisas, erano il nostro paesaggio, mentre su nel cielo, gli elicotteri EPM trasportavano i pali della luce che avrebbero portato l'elettricità in questo angolo appartato di Antioquia.

Alle 2 del pomeriggio siamo arrivati a El Sireno-Urrao dopo aver vissuto un'esperienza unica di 90 km sul dorso di muli che per 4 giorni ci ha portato attraverso luoghi remoti della nostra geografia.

Lì abbiamo noleggiato due biciclette che ci hanno portato ad Urrao, un bellissimo comune nel sud-ovest di Antioquia; conosciuto come Paradiso Nascosto, la Perla di Penderisco e la Svizzera di Antioquia; dove prendiamo l'autobus per Medellin.